Les Îles Féroé.
Situation géographique.
Les îles Féroé constituent un archipel de 18 îles principales au large de l'Europe du Nord, situées dans l'océan Atlantique nord. L'archipel se situe approximativement au centre d’un triangle entre l’Islande, l’Écosse et la Norvège.
L'archipel est l'un des trois pays constitutifs du royaume de Danemark, avec le Danemark lui-même et le Groenland.
L'archipel a une superficie de 1 400 km2 et compte, en 2024, 54 719 habitants, appelés Féroïens.
La gouvernance est une monarchie constitutionnelle parlementaire (avec Frédéric X, l'actuel roi de Danemark, pour chef d'État). Les langues officielles sont le féroïen et le danois, les devises la couronne féroïenne et la couronne danoise. La capitale, et plus grande ville, est Tórshavn.
Les Îles Féroé sont une province autonome du royaume de Danemark depuis 1948. Elles possèdent un gouvernement qui leur est propre et qui a compétence dans toutes les affaires, à l'exception de la défense. Un ministre des Affaires étrangères est nommé en 2008.
Arrivée aux Féroé.
Nous prenons un vol de Marseille pour Amsterdam, puis un second pour Copenhague et enfin le dernier pour l’aéroport international de Vágar des Îles Féroé sur l'île éponyme . Nous avons eu beaucoup de temps d’escale, partis aux aurores de Marseille, nous arrivons en début de soirée à Tórshavn, la capitale, sur l'île de Stremoy.
Nous louons, à l'aéroport, un véhicule et partons pour Tórshavn, la capitale de l’archipel où se trouve notre location. Un joli petit appartement en rez-de-chaussée bien équipé et peu onéreux. Ludo avait réservé bien à l'avance. La propriétaire nous a indiqué que la clé se trouve sur la table 😉
Nous arrivons en début de soirée, installation à l'appartement, puis nous partons à pied vers le centre ville pour trouver un restaurant, il n'y a pas trop de choix. Repas excellent, mais pas vraiment bon marché. Nous retrouvons, comme dans tous les pays scandinaves, un niveau de vie élevé et les prix en conséquence.
Ludo décide d’aller voir s’il trouve un pub pour tester l’ambiance locale.
Îles Stremoy, 1ère partie.
Tórshavn.
Ce matin après quelques courses chez Bonus (chaîne de supermarché que nous connaissions déjà en Islande), nous retournons dans le centre de Tórshavn et visitons Tinganes, le parlement des Féroé.
C’est le centre historique de la ville de Tórshavn, avec de vieilles maisons au toit recouvert de pelouse. Bien conservées et restaurées, ces maisons semblent composer une carte postale. Elles sont très anciennes mais toujours habitées.
Puis nous rentrons pour déjeuner à notre appartement. J'ai pu trouvé un tube de «Kaviar» la crémé d'œuf de saumon que j'affectionne tout particulièrement.
Visite nocturne de la capitale, Tórshavn la nuit. Tinganes, le siège du gouvernement des Féroé, est certes désert la nuit, mais il est bien mis en valeur par les éclairages.
Et le petit quartier historique aussi. Nous nous apercevons que ce n'est pas un quartier musée, désert, inhabité.
Toutes les petites maisons en bois, bien typiques, sont éclairées et c'est le signe de leur occupation. Du linge sèche, les jouets des enfants traînent, c'est en fait très vivant.
Les soirs de brouillard, tout ce quartier devient mystérieux et l'énorme ferry, qui vient de Copenhague, semble immense devant ces frêles habitations.
Par contre, la nuit, la ville est déserte, personne dans les rues, tout le monde calfeutré à l'intérieur. Les féroïens sont très casaniers. Peu de monde dans les restaurants, les clients viennent prendre les plats à emporter.
Randonnée Tórshavn Kirkjubøur.
Le temps n’est vraiment pas exceptionnel ce matin, c'est le moins que l'on puisse dire ! Beaucoup de brume, brouillard, mais il ne pleut pas. C'est déjà ça. Nous avons prévu de bien nous couvrir, nous sommes fin août et les température oscillent autour de 14°c.
Nous n'avons pas marché un kilomètre que nous avons déjà quitté la zone urbaine pour nous retrouver en pleine campagne, au milieu d'une ferme puis des landes avec leur moutons et oies cendrées.
Nous partons donc des hauteurs de Tórshavn et longeons la crête puis descendons lentement vers la côte et le petit village de Kirkjubøur où se trouve une cathédrale inachevée. Encore des maisons recouvertes de pelouse et ces ruines de la cathédrale en bord de mer qui semblent irréelles à cet endroit.
En bord de mer, le vent est moins violent et il n’y a pas de brouillard. Nous explorons les lieux avant de reprendre le chemin de retour en reprenant le même sentier. Nous avons marché presque 15 km pour cette première randonnée.
Retour à l’appartement pour une bonne bière puis nous allons dîner au pub où nous dégusterons un Fish n Chips. Nous avons acheté nos canettes de bières au magasin d'état, seul point de vente des boissons alcoolisées comme dans tous les pays scandinaves.
Petit tour sur le port avant de rentrer.
Norðradalur et Vestmanna.
Pour notre seconde journée aux Féroé, nous partons sur les hauteurs de l’île de Streymoy. Mais rapidement nous nous retrouvons en plein brouillard et ne voyons vraiment pas grand chose, pourtant le guide nous indique que la route est superbe... dommage !
Nous décidons de descendre vers la côte où le brouillard est moins dense et même inexistant. Sur la route nous croisons de nombreux groupes d'oies cendrées. Elles ne sont pas farouches et nous regardent passer.
Nous arrivons à Norðradalur où se trouvent quelques fermes. Nous entamons une petite balade qui se révèle difficile par l’absence de marquage du chemin. Nous partons un peu plus loin et là encore butons sur des sentiers inexistants. Nous regardons dans l'application AllTrails les sentiers possibles, pas toujours bien répertoriés.
Nous allons à Vestmanna, voir un petit barrage puis redescendons explorer la petite ville et ses alentours. Nous allons en bord de mer à Leynar. Plage de sable volcanique gris.
Les fjords et bras de mer entre les îles Féroé sont le lieu de l'élevage des saumons, de nombreux parcs les occupent. C'est une intense activité aux Féroé, gérée par l'entreprise Bakkafrost dont ont retrouve de nombreux complexes sur toutes les principales îles.
Après un bel orage, le ciel s’est un petit peu dégagé. Nous longeons la côte et le ciel par moment se découvre, le soleil essaye de percer. Bon, il ne percera pas pour le reste de la journée mais nous n’aurons pas de pluie ni de brouillard à couper au couteau. Finalement, nous aurons eu de la chance durant ce séjour car pas de grosses pluies lors de nos balades.
Nous rentrons à notre appartement de Tórshavn où nous dînerons.
Bøur et Gásadalur.
Temps splendide aujourd'hui, ouiii ! 😉 Pour cette troisième journée, nous passons de l’île de Streymoy, où se trouve la capitale et notre logement, à celle de Vágar, l’île de notre arrivée avec l’aéroport international.
Nous allons tout d'abord à Bøur où l'îlot de Tindhólmur, dont la crête s’élance dans les airs, trône au milieu de l'entrée du fjord. Il fait un temps splendide, le soleil brille, pas un nuage. C’est vraiment le moment d’en profiter !
Puis direction Gásadalur, face à l’île de Mykines. Sous le soleil c’est magnifique.
Gásadalur est un petit village «du bout du Monde» desservi par un étroit tunnel construit en 2004. On ira voir la cascade Mulafossur, puis je chemine le long de la falaise avec des vues splendides sur l'île de Mikines dont le sommet est exempt de nuage. On voit aussi les îlot de Tindhólmur et Gáshólmur.
Au retour, balade dans le village et je retrouve Ludo au resto pour un café au lait bien chaud.
Lac Sørvágsvatn et Cascade Bøsdalafossur.
Nous partons ensuite pour le lac Sørvágsvatn, le lac suspendu, et la cascade de Bøsdalafossur.
Nous en profitons pour déjeuner en terrasse, profitant du soleil généreux, avant de partir sur le sentier qui longe le lac et rejoint la côte.
L’entrée est payante mais les paysages et la balade sont magnifiques, surtout avec ce beau temps, cela vaut le prix d'entrée. Au début du sentier, quelques bœufs musqués nous accueillent.
Belle randonnée où nous longeons le bord du lac puis montons sur les falaises de Trælanípa pour de beaux points de vue sur le lac suspendu et la cascade. C'est le plus grand lac des Féroé, il surplombe l'océan de 30 m, bien qu'il semble être beaucoup plus haut.
Retour à la voiture, 8 km, petite randonnée bien agréable.
Listasavn Føroya.
Ce matin, nous nous levons et c'est à peine si nous apercevons, devant notre fenêtre, les arbres du jardin perdus dans le brouillard.
Mauvais temps général, nous restons à Tórshavn et allons visiter Listasavn Føroya, le Musée d’art National.
Nous passons par le vieux cimetière puis par le parc de la ville, semblable à une petite forêt perdue en zone urbaine, et débouchons sur le bâtiment très moderne abritant le musée.
Nous irons voir une exposition temporaire qui ne retiendra pas vraiment notre attention. Puis, nous parcourons les salle d'exposition.
Listasavn Føroya est un très beau musée, tableaux et sculptures des artistes féroïens sont présentés dans de nombreuses salles.
Nous passons un grand moment à visiter l'ensemble. Une des salles, consacrée à l'artiste Edwart Fuglø, expose sa lutte contre le massacre des cétacées et la consommation de leur viande. L'œuvre est très forte et ne laisse pas indifférent. Le grindadráp, massacre de dauphins, fait polémique depuis de nombreuses années.
Puis balade dans la ville à la découverte des vieilles habitations bien conservées ou restaurées.
UNE BALEINE FAITE DE 32 000 SOLDATS Edward Fuglø, « Whale-War », 2019, technique mixte.
L'art peut-il susciter un dialogue constructif sur la chasse aux baleines aux Îles Féroé ?
L'assemblage de 32 000 soldats miniatures en un globicéphale grandeur nature vise à susciter un dialogue constructif et à combler le fossé qui divise l'opinion publique au sujet de la chasse au globicéphale dans les îles Féroé, connue localement sous le nom de grindadráp.
Au cours des dernières décennies, cette pratique a suscité un débat controversé et attiré de nombreuses critiques, notamment de la part des défenseurs des droits des animaux. Si vous vous penchez et écoutez attentivement, vous pouvez entendre certains des nombreux points de vue sur le grindadráp :
L'œuvre d'art a été acquise avec le soutien de la Fondation New Carlsberg.
- Paul Watson, fondateur de l'organisation de protection des animaux marins Sea Shepherd, représente le point de vue des militants et exprime des déclarations de condamnation.
- L'actrice, mannequin et militante américaine Pamela Anderson exprime son opposition farouche à la chasse aux globicéphales.
- Une militante française pour le bien-être animal a changé d'avis après avoir rendu visite et rencontré les Féroïens, et déclare : « Ce sont des gens fantastiques, et les étrangers ne devraient pas se mêler de leur culture ».
- Un garçon féroïen de quatorze ans explique comment son père, qui l'avait lui-même appris de son père, lui a enseigné à tuer les globicéphales, soulignant ainsi l'importance de la tradition.
- Un médecin féroïen déconseille aux femmes en âge de procréer de consommer de la viande de globicéphale, car elle contient des niveaux dangereux de mercure.
- Une ballade folklorique traditionnelle sur la chasse au globicéphale, intitulée « Grindavisan », est interprétée pendant une danse en chaîne endiablée.
- Un Féroïen se plaint du comportement violent de certains militants pour la cause animale qui se rendent aux îles Féroé, les qualifiant de terroristes.
- On entend les bruits de la chasse au globicéphale. Mais l'œuvre d'art donne également la parole au globicéphale : écoutez son chant caractéristique.
Un globicéphale entièrement fabriqué en plastique pourrait symboliser la réalité contemporaine des océans pollués et remplis de plastique. Ainsi, la National Gallery tente de sensibiliser le public à l'état des océans de notre planète, conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, en exposant des œuvres d'art qui incitent à réfléchir à l'environnement, au bien-être animal et à la durabilité mondiale. En fin de compte, l'intention de la National Gallery est que « Whale-War » informe les visiteurs sur le grindadráp, dans l'espoir de susciter un dialogue plus constructif et une critique nuancée.
Kirkjubøur.
L’après-midi, nous retournons à Kirkjubøur cette fois-ci par la route.
La cathédrale Saint-Magnus, inachevée, date du XIIIe siècle est toujours aussi impressionnante perdue au milieu de nul part.
Juste à côté, une imposante maison en bois noir, Roykstovan, qui servit de résidence à l’évêque et aujourd'hui privée. Une salle à manger longue de 50 m et âgée de 900 ans, témoignage unique de la vie des Vikings.
Prêt de la côte, une antique maison de pierre au toit recouvert d'herbe.
Nous allons ensuite explorer la côte, rencontre avec des oies cendrées pas du tout farouches qui traversent la route en nous observant et poussant de petit cris d'avertissement ou bien d'inquiétude ?
Saksun.
Toujours sur l’île de Streymoy, nous partons sur la côte nord-ouest visiter le petit village de Saksun. Toujours beaucoup de brouillard, une légère bruine mais nous partons tout de même faire une petite randonnée.
Le sentier descend dans un cirque naturel qui abritait un petit port, le village étant sur les hauteurs. Mais un banc de sable s’est formé à l’entrée de la passe donnant sur l’océan et le port a été abandonné. Le chemin n'est accessible qu'à marée basse.
Normalement, l’accès est payant, mais pas de guichet au départ de ce sentier, nous irons jusqu’au bout de la passe, du moins jusqu’où la mer le permet. Je fais rapidement demi-tour, la marée monte.
Nous empruntons une partie du sentier qui monte vers les hauteurs au-dessus du village pour avoir une jolie vue sur ce cirque maritime et le village. L'accès n'est pas payant. Ce sentier continu vers l'autre versant, mais nous n'irons pas plus loin.
Noðradalur et Skælingur.
Pour notre dernière journée sur l’île de Streymoy, nous retournons à Norðradalur pour une balade jusqu’à la cascade Fossa, puis à Skælingur pour une randonnée un peu plus longue en suivant la côte.
Certes, le temps n'est pas vraiment de la partie, mais il ne pleut pas, c'est déjà ça. Et vers la côte, c'est plutôt dégagé malgré un vent parfois violent.
Le dégradé dans les nuages et les différentes îles qui se succèdent au loin est magnifique. Impression d'estampes chinoises.
Un pique-nique abrité du vent face à l’océan, en compagnie de quelques brebis curieuses, puis nous prenons le chemin du retour.
Ces deux randonnées en bord de mer nous ont permis de profiter d’éclaircies, le brouillard étant plutôt en altitude, sur les crêtes et sommets. Nous n’aurons pas eu de pluie mais beaucoup de vent violent, on peut voir les rafales à la surface de la mer qui écrête les vagues.
Les paysages sont magnifiques et nous sommes seuls à en profiter, à part des moutons et des oies, nous ne croiserons aucun touriste. Les Féroé nous appartiennent !
Ce sera une constante tout le long de notre voyage aux îles Féroé, peu de touriste sauf les lieux très connus ou lorsque le transport se fait par ferry puis bus.
Le fait de ne pas pouvoir trouver un taxi pour nous éviter de faire l'aller-retour lors des grandes randonnées, nous a limiter dans notre choix de balades, ce qui est dommage.