USA – Arizona et Utah – Parcs nationaux du Colorado.

USA, L'Arizona.

Parcs nationaux du Colorado.

La culture américaine dès le premier jour. Rassemblement de Bikers.

En octobre 2011, nous parons à la découverte des parcs nationaux américains. Nous atterrissons à Phénix en fin de journée et rejoignons l'hôtel que nous avons réservé. Dîner dans un restaurant puis balade dans un quartier bien animé.

Puis le lendemain nous partons directement vers le nord pour visiter en premier Météor Crater.

Météor Crater.

Meteor Crater est un cratère d'impact situé environ 60 km à l'est de Flagstaff, en Arizona. Il est aussi appelé cratère Barringer, en souvenir de l'ingénieur des mines Daniel Moreau Barringer qui acheta le site en 1903. Il avait antérieurement été nommé cratère Canyon Diablo, nom qui est resté celui de la météorite à l'origine du cratère.

Le cratère s'est formé il y a environ 50 000 ans alors que le climat du plateau du Colorado était plus frais et plus humide qu'aujourd'hui.

Le cratère, en forme de bol, mesure entre 1 200 et 1 400 mètres de diamètre, et sa profondeur est de 190 mètres.

Il s'est formé il y a environ 50 000 ans, à la suite de l'impact d'une météorite d'environ 50 mètres de diamètre et d'une masse de 300 000 tonnes. La majeure partie de la météorite s'est vaporisée ou dispersée mais on dispose d'environ 30 tonnes de fragments, principalement composés de fer et de nickel, les composants usuels du fer météorique.

L'objet qui est à l'origine de la formation du cratère était une météorite ferreuse riche en fer et en nickel d'un diamètre d'environ 50 mètres. Sa vitesse est estimée à 12,8 Km/s avec un angle de percussion de 80°. La collision a dégagé une énergie considérable, équivalente à celle d'une explosion thermonucléaire environ 1000 fois plus puissante que celle de la bombe d'Hiroshima.

À cette époque, la région était recouverte par une végétation de savane ouverte et peuplée de mammouths laineux, de paresseux terrestres géants et de camélidés. En revanche, les êtres humains ne peuplaient probablement pas encore la région. (Wikipédia)

C'est la première fois que je vois un cratère d'impact de météorite et c'est vraiment impressionnant. On a du mal à imaginer la catastrophe que cela a du être, l'énergie dégagée qui a pulvérisé le sol et la roche.

Paysage d'Arizona avec ces cactus et plantes adaptées aux zones désertiques

Nous poursuivons notre route et trouverons un hôtel pour la nuit à Flagstaff, jolie petite ville à 2 200 m d'altitude. Nous sommes dans l’Amérique profonde, loin du tumulte des grandes métropoles.

Nous croisons la mythique route 66 qui passe par Flagstaff, nous la retrouverons tout au long de notre parcours.

Grand Canyon

On peut apercevoir le fleuve Colorado dans le fond.

En route pour le Grand Canyon! Nous sommes étonnés par l'organisation sans faille des parcs nationaux américains.

Ici une route serpente le long de la crête et des navettes permettent de se rendre aux différents point de vu.

On en descend, on prend le temps de faire des photos, de marcher un peu et même de rejoindre un autre arrêt pour reprendre une navette et poursuivre la visite.

Les dimensions du Grand Canyon sont gigantesques. Il s'étend sur environ 450 km de long entre le lac Powell et le lac Mead, dont 350 km sont situés dans le parc national.

Sa profondeur moyenne est de 1 300 mètres, avec un maximum de plus de 1 600 mètres. Sa largeur varie de 5,5 km à 30 km.

Le Grand Canyon n'est ni le plus profond, ni le plus imposant des canyons terrestres. Le site est cependant remarquable pour les points de vue offerts aux visiteurs et pour les couches géologiques qui apparaissent sur les versants du canyon, bien connus des géologues.

Les strates racontent l'histoire du continent nord-américain. D'autre part, l'endroit est le résultat spectaculaire du travail de l'érosion, notamment celle du fleuve Colorado qui coule en contrebas. (Wikipédia)

Le Grand Canyon au coucher de soleil.

Nous resterons jusqu'au coucher du soleil pour profiter de cette lumière qui embrase tout le Canyon.

Nous rejoindrons le "Visitor Center" par une des dernières navettes là où est garée notre véhicule.

Le visitor center est le point de départ des excursions dans le Grand Canyon, de nombreux rangers donnent les informations nécessaires, recommandations et mise en garde sur les dangers de ce site. Des cartes sont à disposition pour organiser une randonnée.

Le Grand Canyon a été sculpté par la force du fleuve Colorado, qui prend sa source dans les Montagnes Rocheuses et se jette dans le Golfe de Californie après avoir parcouru 2 333 km.

En contrebas de Yavapai Point, le lit du fleuve se trouve à 750 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Le débit moyen du fleuve est de 650 m3/s ; Cependant, lors des périodes de crue, il peut augmenter de manière significative. Avant la construction des barrages, le débit pouvait atteindre 2 300 m3/s.

Une centaine de rapides se trouvent au fond du canyon. Plusieurs affluents se jettent dans le Colorado : Kanab Creek, Havasu Creek avec les chutes d'Havasu, Little Colorado et Paria River. Beaucoup de cours d'eau sont temporaires et dépendent des précipitations et de la saison.(Wikipédia)

Le fleuve Colorado en fond de canyon
Immensité du Grand Canyon.

Le lendemain, nous ferons une grande balade et descendrons assez bas vers le lit du Colorado.

Mais cette balade est trop longue pour le temps que nous pouvons y consacrer et j'aurais le regret de ne pas être allé tout en bas pour voir les plus anciennes roches de la Terre mise à nue par le fleuve. La base des continents mise à nue par l'érosion du fleuve Colorado.

Il faut consacrer deux journées entières à cette descente en emportant des vivres et en prévoyant un bivouac. Le dénivelé est impressionnant même pour notre petite balade (1 000 m) et la remontée sera sportive.

Le Grand Canyon présente des roches dont certaines sont âgées d'1,7 milliard d'années au fond des gorges.

On estime à environ un millier le nombre de grottes et de cavernes dans le Grand Canyon ; seules 335 ont été reconnues.

La plupart d'entre elles se trouvent dans les formations géologiques de Redwall et de Muav.

Certaines sont très fréquentées par les touristes, comme celle des Domes à Horseshoe Mesa, qui sont attirés par les spéléothèmes (stalactites, stalagmites, etc.).(Wikipédia)

Immensité du Grand Canyon.
Immensité du Grand Canyon.

355 espèces d'oiseaux, 89 de mammifères, 47 de reptiles, 9 d'amphibiens, 17 de poissons, ainsi que des milliers d'espèces d'invertébrés sont recensées dans le parc du Grand Canyon.

Le puma, le lynx, le coyote et la chèvre des montagnes Rocheuses sont des mammifères qui vivent sur les deux rives, mais ils sont difficiles à observer. (Wikipédia)

Plusieurs espèces sont menacées ou en danger et le fleuve lui-même est parfois très réduit car les pompages pour l’irrigation des cultures ainsi que pour l’eau potable de grandes métropoles comme Las Vegas le vide doucement mais surement.

Nous n'aurons pas eu l'occasion de survoler cette merveille mais ce n'était pas l'envie qui nous manquait ! Très cher pour nos bourses et manque de créneaux horaires car notre temps est limité.

Le lendemain nous reprenons la route pour de nouvelles découvertes, impatients dans ce paysage désertique de voir les merveilles de la nature.

Coucher de soleil, wouah !

Aux USA, nous visiterons aussi Monument Valley, Brice Canyon mais aussi Half Dôme, Yosemite National Parc.

Découvrez aussi Les parcs nationaux du Nord-Ouest des Etats Unis. Autre voyage aux USA, la Californie.

USA – Arizona et Utah – Monument Valley

USA, Monument Valley.

Monument Valley.

On distingue au loin le plateau ayant la même altitude que le sommet de ces monolithes.

Monument Valley se situé à la frontière entre l'Arizona et l'Utah.

Il est remarquable par ses formations géomorphologiques composées notamment de mesas et buttes-témoins.

Le site fait partie d'une réserve des Navajos et du plateau du Colorado. Les Navajos nomment l'endroit Tsé Bii' Ndzisgaii, signifiant « la vallée des rocs ». C'est un parc privé géré par les Navajos. (Wikipédia)

La région de Monument Valley appartient au plateau du Colorado.

Le paysage est typique des structures aclinales : un plateau érodé où ne subsistent que des buttes-témoin (photo ci-contre). Les couleurs vives de la roche (du grès massif) viennent de l'oxyde de fer et de manganèse. Les buttes, dénommées inselbergs, sont constituées de trois strates principales :

    • schiste Organ Rock en bas,
    • grès De Chelly au milieu,
    • schiste Moenkopi et limon Shinarump en haut. (Wikipédia)

Même si ces roches ont une couleur très proche, elles sont de nature différente ce qui explique leur comportement différent face aux phénomènes d'érosion.

Dès notre arrivée, nous sommes en admiration devant cette merveille.
J'ai troqué le lasso contre l'appareil photo !

Monument Valley connaît un climat désertique avec des hivers froids et des étés chauds.

Ces derniers sont toutefois tempérés par l'altitude de la région : alors que la température excède 32 °C durant 54 jours en moyenne par an, elle dépasse rarement 38 °C sur les hauteurs.

Les nuits sont fraîches, avec des températures qui chutent rapidement après le crépuscule. L'hiver, malgré le froid, les températures restent généralement positives en journée et descendent rarement en dessous de 18 °C. De minces précipitations neigeuses sont possibles mais elles fondent généralement en un jour ou deux. (Wikipédia)

Nous n'aurons pas trop chaud, en octobre les températures sont clémentes ce qui nous permet de visiter les sites sans souffrir de la chaleur.

Nous arrivons en début d'après-midi sur le site et nous le parcourrons d'abord en voiture puis à pied en faisant une jolie balade au milieu de ces monolithes de pierre.

Peu de touristes en cette fin du mois d'octobre, la température est assez clémente, pas du tout excessive comme on pourrait s'y attendre en plein désert.

On distingue au loin le plateau ayant la même altitude que le sommet de ces monolithes.
L'ambiance des westerns de notre enfance.

Le film La Chevauchée fantastique de John Ford (1939), avec John Wayne, contribua à rendre le site populaire. Le réalisateur utilisa le paysage dans d'autres westerns tels que La Charge héroïque (1949) et La Prisonnière du désert (1959). Il existe un point de vue baptisé John Ford Point. (Wikipédia)

Je me souviens de ces films où j'étais bien souvent du coté des apaches car ils se faisaient tous tuer par les cow-boys arrogants, leur tipi brûlés ... Déjà un peu à contre-sens.

.De 1945 à 1967, des mines ont été exploitées dans la partie sud de la région, pour extraire le minerai d'uranium découvert en 1942 de façon dispersée dans la formation de Chinle. Du vanadium et du cuivre lui sont associés dans certains des gisements.

La première mine exploitée de manière industrielle a été ouverte en 1948. L'exploitation minière s'est totalement arrêtée dans le district de Monument Valley en 1969, après avoir produit 3 900 tonnes d'oxyde d'uranium, plus que ce qui a été produit dans tout autre district minier d'Arizona.(Wikipédia)

Nous visiterons aussi d'anciens sites habités par les Pueblos au 13ème siècle, Les ruines de Betatakin.

De nos jours, Monument Valley se visite en voiture.

Les visiteurs déambulent dans un chemin caillouteux avec leur propre véhicule, pourvu que le bas-de-caisse soit suffisamment haut, ou avec des guides amérindiens.

En effet, ce parc se trouve dans la réserve des Navajos, ce sont eux qui récoltent les droits d'entrée (non-inclus dans le pass des parcs nationaux américains). Il est préférable d'effectuer la visite de ce site remarquable avec un guide Navajo, qui permet l'accès à des zones interdites aux visiteurs non accompagnés.

Il est également possible de visiter ce site à cheval avec un guide amérindien.(Wikipédia)

Nous ferons nous aussi la visite en voiture (un 4X4 Jeep) puis, en bons français, nous irons faire une balade aux pieds de ces monolithes pour bien nous imprégner de la magie du lieu. Aller voir de plus près la nature de la roche, découvrir les failles qui la font fendre, la partie érodées par le vent...

Nous trouverons un hôtel à Mexican Hat. Le lendemain, nous visitons God Valley et Goosenecks State Park et les méandres de la San Juan River.

Aux USA, nous visiterons aussi BriceCanyon, le Grand Canyon.

Découvrez aussi Les parcs nationaux du Nord-Ouest des Etats Unis. Autre voyage aux USA, la Californie.

USA – Arizona et Utah – Arches National Park

USA, Arches National Park.

Arches National Park.

Dans Arches National Park.

Le parc national des Arches est situé dans l’ouest, non loin du parc national des Canyonlands. Il est connu pour sa grande concentration d’arches rocheuses naturelles, mais aussi par des falaises et buttes travaillées par l'érosion.

Le parc couvre une superficie de 310 km2 dans l'est de l'Utah. L'entrée du parc ne se trouve qu'à 8 km de Moab.

Placé au cœur du plateau du Colorado, à une altitude variant entre 1 245 mètres et 1 723 mètres, le parc couvre une zone semi-désertique majoritairement constituée de grès rouges travaillés par l'érosion. (Wikipédia)

Nous passons par Moab puis continuons jusqu'à l'entrée du parc.

Formation.

Il y a 300 millions d'années, une vaste mer peu profonde occupe la région actuelle du plateau du Colorado.

La région se met à l'époque à s'effondrer (bassin de subsidence) tandis que la version ancestrale des montagnes Rocheuses se soulève.

Dans le climat chaud et sec qui règne à cette époque, les grandes quantités d'eau salée piégées dans ce bassin commencent à former des évaporites (gypse, halite et anhydrite). La couche de roches salines ainsi formée atteint par endroits une épaisseur de 1,5 km. (Wikipédia)

Ces mouvements tectoniques sont du à la plaque Juan de Fuca qui s'enfonce sous la plaque nord-américaine.

De nombreux touristes se pressent dans ce parc.
De nombreuses arches dans le parc que nous parcourons en nous baladant.

Par la suite, cette formation saline est recouverte de sédiments détritiques issus de l'érosion des montagnes proches.

Cette sédimentation détritique, commencée à la fin du Carbonifère, se poursuit irrégulièrement au moins jusqu'au Jurassique moyen, les sédiments ultérieurs ayant été érodés à notre époque. On estime que la couche de sédiments ainsi accumulés a pu dépasser 1,5 km.

Au fur et à mesure de leur enfouissement sous les couches ultérieures, les particules détritiques sont cimentées par des oxydes (notamment de fer, qui confèrent ainsi à la roche une couleur rouge orangé).

Ce phénomène est à l'origine des roches de la région, en grande partie des grès ocre ou bruns ou rougeâtres. (Wikipédia)

Il y a 70 millions d'années, à la fin du Crétacé supérieur, débute l'orogénie laramienne qui soulève les montagnes Rocheuses ainsi que les régions du Plateau du Colorado.

Bien que les grès soulevés aient gardé leur horizontalité, les couches salines sous-jacentes se sont déformées et déplacées, soulevant certaines zones (entre autres la zone du parc) et provoquant l'effondrement d'autres zones.

Ces mouvements sont à l'origine de failles parfois très importantes, comme la Faille de Moab, visible depuis le Visitor Center du parc, qui occasionna un déplacement rocheux d'environ 800 m. Les failles et fractures ainsi créées ont facilité par la suite la formation des arches. (Wikipédia)

Le grès de cette roche permet la formation de telles arches.
Prodige de la nature, une arche d'une finesse extrême.

Grâce à l'action de l'eau et des fortes amplitudes thermiques sur le ciment des grès rouges, l'érosion a dégradé certaines couches plus friables, laissant des couches supérieures plus résistantes intactes.

Dans le parc des Arches, la couche subsistante est généralement l'Entrada Sandstone, un grès de couleur saumonée datant du Jurassique moyen.

Les zones sous-jacentes surcreusées finissent par créer une fenêtre qui s'agrandit ; lorsque l'orifice dépasse un mètre de diamètre, on parle alors d'arche. Il existe plus de 2 000 arches dans ce parc. Au fur et à mesure que l'ouverture s'agrandit, l'arche devient de plus en plus fine et fragile ; elle finira par s'effondrer, ne laissant que sa base.

Mais ce scénario suppose l'existence de couches préalables de dureté et solubilité différentes.

C'est la pression exercée dans le grès par des charges ou des tensions qui rend le grès plus résistant et moins sujet à l'érosion que dans les parties non sujettes à la pression.

Une pression verticale explique particulièrement le pilier du Balanced Rock. En ce qui concerne les arches, ce sont des pressions transversales dues à des fissures dans le grès originel qui expliqueraient la formation de ces structures, car la pression est plus faible sous la fissure que sur sa longueur, ce qui favorise l'érosion du grès sous la fissure, et la subsistance du grès le long de celle-ci.

La fameuse Arche du Park éponyme.

Même si l’érosion a surtout été active lors des glaciations du Pléistocène, elle continue de nos jours et modifie sans cesse le paysage : en 1991, un bloc de 18 mètres sur 3 mètres s’est effondré sous la Landscape Arch. (Wikipédia)

Nous passerons un grand moment à explorer ce parc mais n'aurons pas le temps de faire la grande balade jusqu'à l'Arche la plus célèbre. Beaucoup de touristes avec des enfants qui retrouvent un terrain de jeu extraordinaire.

Aux USA, nous visiterons aussi Monument Valley, Bryce Canyon , Arches National Park, les Parcs Nationaux du Colorado. Retrouver les articles qui leur sont consacrés.

Découvrez aussi Les parcs nationaux du Nord-Ouest des Etats Unis. Autre voyage aux USA, la Californie.

USA – Les parcs nationaux américains d’Arizona et d’Utah. – Brice Canyon

USA, Bryce Canyon.

Bryce Canyon.

Avant d'arriver à Bryce Canyon, nous visiterons les alentours de Moab avec les peintures rupestres faites par les indiens qui racontent les scènes quotidiennes, les méandres du Colorado au Dead Horse Point que nous atteignons par une piste vertigineuse.

Les paysages désertiques sont fabuleux, en haut du plateau nous avons une vue à couper le souffle, c'est la terre mise à nue. Au loin, les bassins d'évaporation d'une mine de potasse. La région est riche en minerai.

C'est aussi lors de ce voyage que nous découvrons les "cabanes", de petites habitations en bois dans certains campings louées à un prix assez modique et nous permettant d'être proches des lieux à visiter tout en ayant un certain confort. Les terrains de camping sont bien aménagés. En plus des sanitaires à la propreté irréprochable, il y a toujours de quoi faire un feu de bois et des grillades.

Nous passons par Cannonville par un col à près de 3 000 m et croisons les "caravanes" à la mode américaine, c'est à dire énormes avec leur petite voiture en attelage à l'arrière. C'est sûr, ils ont tout le confort comme à la maison !

Bryce Canyon.

Le parc national de Bryce Canyon est un parc situé dans le Sud de l'Utah.

D'une superficie de 145 km2, le parc est renommé pour ses formations géologiques composées de roches colorées aux formes coniques et âgées de dizaines de millions d'années.

Le parc est constitué de zones élevées et semi-arides, et présente un ensemble d'immenses amphithéâtres naturels parsemés de nombreux hoodoos (cheminées de fée) produits par l'érosion du plateau de Paunsaugunt.

Le parc se situe en altitude, son point culminant étant à 2 778 mètres et le plus bas, au niveau du ruisseau Yellow Creek, à 2 018 mètres d'altitude.

Toute la région appartient à la partie occidentale du plateau du Colorado, célèbre pour ses roches rougeâtres soumises à l’érosion, et présentes dans tous les parcs nationaux des environs.

Bryce Canyon appartient plus particulièrement au sous-plateau de Paunsaugunt, qui s'étend sur une région de 40 km sur 16 km.

Plusieurs amphithéâtres naturels y sont creusés par l'érosion. Le plus grand d'entre eux, Bryce Canyon, mesure près de 20 km de long sur 5 km de large, pour une profondeur maximale d'environ 250 m. Un chemin longe le bord supérieur de l'amphithéâtre et plusieurs postes d'observation, dénommés Sunrise Point, Sunset Point, Inspiration Point et Bryce Point, y sont présents.

Tout un dégradé d'ocre.
Tout un dégradé d'ocre.

L'érosion des dépôts a créé au fil des années des hoodoos (ces longues aiguilles) et d'autres structures géologiques. Nous passerons un bon moment à suivre les sentiers qui déambulent dans ce canyon au pieds des hoodoos et offre des points de vue spectaculaires avec des jeux de lumières magnifiques. Le jeu de couleur est extraordinaire, du blanc à l'ocre foncé avec toutes les nuances intermédiaires. L climat est un peu moins sec et une forêt entoure Bryce Canyon.

Les hoodoos ressemblent à nos "Demoiselles coiffées". La partie supérieure étant peu friable et dure protège le bas de la colonne qui s'érode plus vite.

La faune est très présente, de nombreux écureuils peu farouches se laissent photographier tandis que nous cheminons dans les méandres entre ces colonnes.

Ici encore, nous louerons une cabane et nous nous en féliciterons quand le lendemain en ouvrant la porte nous découvrons un paysage saupoudré de neige. Nous sommes à plus de 2 000 m et le départ sera un peu incertain car non équipé de chaines ou pneus neige, nous avons quelques difficulté à reprendre la route.

Le climat ici est continental et montagnard, les écarts de températures peuvent aller de -36°C à +34°C.

Durant notre parcours, nous verrons aussi beaucoup d'animaux sauvages, chiens de prairies, écureuils, cerfs, grands corbeaux, wapitis. La plupart du temps ils ne sont pas farouches et se laissent approcher.

Bryce Canyon.
Surprise au réveil le lendemain, Bryce Canyon sous la neige.
En ouvrant la porte de notre "cabane", nous découvrons le paysage saupoudré de blanc.

Nous repartons pour Zion Canyon où nous passerons deux jours. Ce canyon est très profond et nous aurons beaucoup de difficultés pour faire de belles photos car pas assez de recul.

Nous repartirons par Las Vegas où nous passerons deux nuits. Nous avons détesté cette ville où tout est artificiel, même cette ambiance fêtarde sonne faux. N'étant pas adeptes des casinos et du jeu, nous déambulons dans la ville pour voir la débauche des jets d'eau en plein désert et les illuminations omniprésentes et tous ces palaces qui recréent une ambiance artificielle. Mal reçu dans les bars, dans les restaurants car si vous alignez pas les dollars ou la carte de crédit, point de services.

Nous voulons repérer le loueur de voiture l'aéroport en arrivant à Las Vegas et avant d'aller à notre hôtel car nous devons prendre notre vol assez tôt le sur-lendemain. Je n'ai toujours pas compris comment, en sortant de l'aéroport, nous nous retrouvons avec les quatre pneus crevés. J'ai tout d'abord cru à un guet-apans puis au passage d'une herse au sortir de la zone de location. Le mystère reste entier.

Finalement nous ne regretterons pas l'assurance contractée lors de la location. Tout sera pris en charge, même nous qu'on accompagnera à notre hôtel. Nous n'aurons eu que l'après-midi gâchée par cette mésaventure pour juste 100$ d'assurance !

 

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USA – Half Dôme, Yosemite National Parc.

USA, Yosemite National Parc.

Half Dôme.

Half Dôme.

C’est un dôme granitique (granodiorite) situé à l’extrémité est de la vallée de Yosemite dans le parc national du même nom en Californie.

Le sommet se situe à plus de 1 440 mètres au-dessus du niveau de la vallée, à 2 693 mètres d'altitude.

Les Amérindiens appelaient le Half Dôme Tis-sa-ack, ce qui signifie « la roche fendue ».

Half Dôme, Yosemite Valley.
Half Dôme, Yosemite Valley.
Half Dôme, Yosemite Valley.

Le Half Dôme est un excellent exemple de dôme d'exfoliation. Ses formes arrondies près du sommet ont été créées par desquamation. Ces reliefs granitiques ont été façonnés par les glaciations.

Des glaciations répétées pendant des millions d'années ont donné lieu à une concentration de caractéristiques paysagères particulières, dont des falaises escarpées, des dômes et des chutes d'eau vertigineuses.

La topographie glaciaire est exceptionnelle, notamment la spectaculaire Vallée de Yosemite, encaissement glaciaire d'un kilomètre de profondeur, creusée dans le glacier, avec des parois de granit massif et diaphane.

Half Dôme.
Half Dôme.
Half Dôme.

C’est le vestige d'une chambre magmatique qui s'est refroidie lentement et a cristallisé des milliers de mètres sous la surface de la Terre. Ce volcanisme est dû à la subduction de la plaque pacifique sous la plaque nord-américaine.

La chambre magmatique solidifiée - appelée pluton - a ensuite été exposée par soulèvement et érosion de la roche sus-jacente.

Au fur et à mesure que la roche sus-jacente s'érodait, la pression de confinement sur le pluton a été supprimée et un type d'altération appelé exfoliation a lentement créé l'apparence plus arrondie du dôme.

En même temps, les intempéries le long des joints verticaux ont créé la face nord-ouest abrupte.

La glaciation ultérieure a continué le processus en creusant et en arrachant la roche de la face déjà escarpée.

Les processus d'altération se poursuivent à ce jour, comme le montrent les nombreuses chutes de pierres qui se produisent dans la vallée de Yosemite.

Half Dôme.
Half Dôme.
Half Dôme.

Il ne fut probablement jamais un dôme complet et rond. Quand le Half Dôme s’est formé, il avait déjà des fractures dans le granite. L’eau s’inflitra dans les fractures et gela, cassant la roche.

Des glaciers érodèrent la base du dôme. Finalement, environ 20 % du dôme fut emporté par le glacier Tenaya, laissant derrière lui une paroi presque verticale.

L'impression du fond de la vallée qu'il s'agit d'un dôme rond qui a perdu sa moitié nord-ouest n'est qu'une illusion.

À partir de Washburn Point, Half Dôme peut être vu comme une fine crête de roche, une arête, orientée nord-est-sud-ouest, avec son côté sud-est presque aussi raide que son côté nord-ouest, à l'exception du sommet.

Half Dôme.

Jusque dans les années 1870, les gens considéraient que le Half Dôme ne pouvait être grimpé.

De nos jours, des milliers de randonneurs atteignent le sommet chaque année par la « voie normale avec les câbles ».

Un itinéraire qui part du fond de la vallée et fait 13,5 kilomètres pour 1 500 mètres de dénivelé positif, avec une difficulté de « randonnée alpine ». Les derniers 200 mètres d'ascension sont une dalle très inclinée (30°) équipée de câbles métalliques (posés en 1919).

Half Dôme.

Nous avons découvert le National Yosemite Parc lors d’un grand voyage en Californie. Nous sommes entrés dans ce parc en passant par le tunnel View, très impressionnant à traverser. Le parc en juillet était très fréquenté et nous avons eu du mal à trouver un hébergement pas trop loin de l’entrée. Lors de ce grand voyage, nous avons visité Death Vlaley, Joshua Tree National Parc, Bodie, Mojave National Preserve, Palm Springs, Los Angeles et San Fransisco.

Très bonne ambiance lors de nos voyages aux US, les parcs sont calmes et sécurisés, les touristes sont respectueux des lieux et de très nombreuses balades sont proposées par les rangers des centres d’information. Tout est fait pour que vous passiez un excellent séjour dans une nature préservée.

Retrouvez d'autres montagnes d'exception comme Uluru dans le bush australien ou Herdubreid dans le désert intérieur islandais, le Cône d'Arita dans le désert d'Argentine, le Mont Denali en Alaska.

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